Kan någon identifiera detta skrammel i motorn?

[kultingen]

Har precis satt ihop en motor och den startar utmärkt, svarar på gas osv. Dock låter den lite oroväckande, något skrammel eller liknande.
Laddade upp en film där man hör hur den låter:
www.youtube.com/watch?v=k-MVE34GscI

Någon som vet vad det kan vara? Koppling kanske? När man varvar upp verkar det minska.

[wiruzz]

Sätter en peng på kolvbultsbussningen. Är det en gammal kolv så kan det vara slitna kolvringar också.

/m

[puchmange]

Låter som att det är kolvringarna

PM

[kultingen]

Vad skönt att ni inte tror att det är ram- eller stödlagren, sparar mig mycket arbete i så fall.
Kolven är helt ny, kan det vara så att jag satt den bak-o-fram? Alltså att piggarna som håller fast kolvringarna är satta mot insuget istället för avgasporten (eller tvärtom, jag lär mig aldrig åt vilket håll det ska vara så vilket är rätt?
Kolvbultsbussningen kan det mycket väl vara, den är av den äldre typen och säkerligen aldrig bytt. Ska ta av cylinder och se efter.

[Viloläge]

Hej

Det står som svar i "Frågor till Puch Journalen 1971 - 1977"
att piggarna i kolvringspåren alltid ska vändas mot avgasporten.
Bäst att följa den heliga skriften.

[kultingen]

Efter en smula övervåld vid försök att byta kolbultslagret (gammal mässingsvariant) har nu vevstakslagret visst spel... Om jag drar ut vevstaken så att den står i sitt yttersta läge är spelet mätt längst ut vid kolvbulten ca 2-3 mm mellan de maximala sidledsvärdena. Detta är för mycket antar jag? Har länge umgåtts med tanken att köpa en ny vevstake så det kanske är dags nu?

Finns det förresten något smart sätt att få ut det där fördömda kolvbultslagret på?

[Viloläge]

Jag är ingen expert på vevstakar men jag tror inte att 2-3 mm i sidled
är onormalt i.o.f.s men om det var mindre spel i sidled innan du
använde övervåld mot mässingsbussningen finns kanske en risk att
vevaxeln blivit skev ?
Det ska/måste vara sidledspel i vevstaken men inget kännbart spel upp/ner.

Jag tror att nya mässingsbussningar måste brotchas till rätt innerdiameter och de är ipressade med ett specialverktyg. Vevstakar för nållager har större diameter i övre hålet än de med mässingbussning så det går inte att ersätta bussning med nållager rakt av.
Jag byter alltid vevparti om det är glapp eller skevt och jag tror alla nya är med nållager.

Skevheten på vevaxeln brukar jag kolla genom att hänga hålet i en stållinjal över främre styrpinnen för kopplingskåpan så att linjalen vilar mot vevaxeln där bussningen för kopplingskorgen ska sitta och se om linjalen vippar när vevaxeln vrids från tändningssidan.

Lycka till, det är gott om tid till innan våren kommer.

[kultingen]

Spel upp och ner, det blir alltså om man kan rucka vevstaken upp mot topplocket och tillbaka utan att behöva röra själva vevpartiet (eller hur man nu ska förklara det)? Något sådant spel är det inte i alla fall.
Kan det gå att hetta upp toppen av vevstaken med gasolbrännare och på så sätt få ut mässingsbiten, eller expanderar mässingen mer än vad det nu är vevstaken är gjord av?

[Viloläge]

Jag har aldrig bytt mässingsbussning till kolvbulten, men när jag läser i verkstadsmanualen som b.la säljs av Puchverkstan.se används specialverktyg både för ut och inpressning av mässingsbussningen och sedan ska den nya brotchas invändigt tills kolvbulten glider igenom av egen tyngd.
M.a.o verkar det ännu krångligare att montera än att demontera bussningen.

Men om du monterar tillbaka kolven och det fortfarande inte är något spel upp/ner när du rycker i kolven i Ö.D-läge så kanske det är något annat som rasslar i motorn ?

Försvinner ljudet om du frikopplar ?
Hörs det något om man kickar med urskruvat tändstift ?
Dragbulten brukar typ fladdra en del tycker jag, den kanske rasslar ?
Kopplingen kanske rasslar om vevaxeln är lite skev ?
Någon kolvring kanske fjädrar för långt ut i någon uppslipad port ?

[kultingen]

Jag har kommit fram till att jag kommer byta vevparti nu, har aldrig gillat det gamla med 10 mm kolvbult och det kanske kan vara skönt att få in en ny vev så att man slipper oroa sig för den på ett tag.
Vilket vevparti är det som rekomenderas till en 3-4 växlad Puch?
Hur är de som säljs av Alvars, puchverkstan med flera;
alvars.jetshop.se/vevparti-puch-dakota-m-fl-p-49756-c-264.aspx
rinab.jetshop.se/default.aspx?main=ShowProduct.aspx&prodid=3216
www.puchverkstan.se/?m=7&s=3&p=1
De kostar ca 795-895 :-.

Cykelkraft säljer ett dyrare top-racing för nästan 1200:-
www.cykelkraft.se/index.php?contentpage=productinformationAsNonPopup&code=J17-421-02

Det känns som lite väl mycket pengar, jag är inte den typen som tycker om att köra på allt för höga varv, föredrar att ligga på låga och ha de extra hästkrafterna i backarna.

[Viloläge]

Men frågan kvarstår väl om rasslet beror på veven ?

Jag tror annars att de billigare vevarna fungerar fint om man
inte är ute efter max-varv.

Tänk på att jämföra avståndet mellan lagerlägena
på den gamla och nya veven för att ramlagren ska få rätt spel.

Shimsningen är ett kapitel för sig och jag brukar alltid få
ta isär blocket minst en extra gång för finjustering hur noga man än försöker mäta.

Om man mäter lagerdjupen och lägger i uppmätt antal shims
kan packningen göra att spelet blir lagom om man har tur.
men oftast blir det minst en finjustering till för mig.

[kultingen]

Helt rätt, fullt möjligt att skramlet kvarstår efteråt men nu har jag i alla fall något att sysselsätta mig med.
Det skramlade vidare även när jag drog in kopplingen så jag antar att felet är någonstans kring cylindern. Cylinder är på intet sätt ny men den hade inga skador vid portarna och inge direkta repor, bra bruksskick skulle jag våga mig säga.
Jo det där med inshimsningen bävar jag för, har aldrig gjort det tidigare... Läste i någon annan tråd hur man skulle göra med djuppmåt osv (något jag måste skaffa). Jag har dock inte riktigt lyckats förstå hur packningen minskar spelet, kommer ramlagerna närmare varandra när man tryckt i dom eller är jag helt ute och far?

[Viloläge]

Jo shimsningen kräver lite tålamod och det bästa är kanske att
lämna bort jobbet om man vill vara 100% på att det blir bra.
Själv gillar jag utmaningar och har shimsat några vevpartin utan
att använda indikatorklocka med OK resultat.
Man får vara beredd att offra en packning extra för att prova spelet
i sidled .

Det finns säkert mer erfarna medlemmar här som använder bättre metoder än mig, men jag kan kortfattat beskriva hur jag gjort.

Grundtanken är att vevaxelns lageravstånd är 36mm och
lagerdjupet i varje blockhalva är 18mm (18+18=36).
Anledningen att shimsa är:
1. Det ska vara ett spel i sidled på 0,06-0,12mm.
2. Lagerdjupet i blockhalvorna är inte exakt 18mm.
3. Alla vevaxlar är inte exakt 36mm.
4. Packningarna är olika tjocka och pressas ihop olika mycket.
5. Ramlagren är inte heller alltid exakt lika.

Med digitalt skjutmått och en bra vinkelhake e.d kan man göra en uppskattning av lagerdjupen efter att man monterat ytterbanan och lagt i lagren lösa i blockhalvorna.
Mät också den nya veven över skinkorna där innerbanorna ska sitta med skjutmåttet.

Addera lagerdjupen t.ex 18.17mm + 18.12mm=36.29mm + packning t.ex 0,10mm efter pressning=36.39mm , och dra av vevaxelns mått t.ex 36.05mm då återstår 0.34 mm och dra sen ifrån önskat spel t.ex 0,06mm så återstår 0,28mm att shimsa "teoretiskt".

Min erfarenhet är att det i slutändan ändå blir för tajt så
i ovanstående exempel hade jag börjat med 0.10 shims på ena sidan och 0.10 shims på andra sidan och sedan monterat ihop blockhalvor och vevaxel med packning och dragit åt alla skruvar och "känt" på spelet.

Jag tycker spelet är OK när jag kan känna ett litet spel i vevaxeln
men inte direkt kan se att det rör sig i sidled.

Om inget spel finns så minska shimsen, om spelet känns för stort så
öka shimsen innanför ena lagerbanan på vevaxeln.
En avdragare för L17-lager är ett måste för detta jobb.

Först när vevaxelspelet är OK delar jag igen och bygger in växellådan i blocket (som också kan behöva justeras till ca 0.2mm spel på drevaxeln)
och monterar packboxarna och stödlagret i blockhalvorna.
Se till att packboxarna inte blockerar oljekanalerna till ramlagren vid monteringen.

Det finns en mycket bra CD på tradera "köp direkt" för 249kr
som b.la innehåller verkstadsmanualen som Puchverkstan.se säljer
vilken är till stor hjälp vid motorrenovering.

Själv har jag haft problem med Indiska ramlager att dom "vickar" lite i ytterbanan så det blir svårt att shimsa rätt och det blir spel även upp/ner på vevaxeln så om du ska byta lager rekommenderar jag
FAG eller NSK L17-lager.
Dom "shimsfria" nedslipade spårkullagren som finns nu har jag inte provat.

Det vore kul om nån annan har andra smartare sätt att shimsa att
dela med sig av ?

[kultingen]

Tackar ödmjukast för guiden! Tacksam att du tog dig tiden. Ska köpa mig ett vevparti (puchverkstans), djupmått och digitalt skjutmått när lönen kommer. Alltid bra att ha verktyg hemma.

Hur ser avdragarna ut för L17-lagren? Tänker då på den lilla lagerbanan som sittet på vevparitet. Har sett att några har byggt egna avdragare som ser ut som följande. Det har tagit ett stabilt rör som de borrat in ca 6 skruvar längst ner på som man kan skruva in mot mitten, På toppen sitter det en skruv som man kan skruva neråt. Man trär då på röret på vevaxeln och skruvar de nedre skruvarna mot lagerbanan, sedan skruvar man ner den övre skruven så att lagret pressas uppåt och iväg. Men borde inte detta skada den lilla lagerbanan, att skruva skruvar mot den tillräckligt hårt för att man ska kunna dra loss lagret låter det som om lagerbanan kan ta skada av.

[Viloläge]

Det går nog att bygga en avdragare så som du beskriver.
Dom färdiga som finns i dom flesta nätbutikerna har bara 3 skruvar för lagerbanan + en lös gängad hylsa som man skruvar på vevaxeln för att skydda vevaxelns gängor.
Lagerbanorna verkar vara bra härdade, jag har inte sett nån skada efter avdragaren.

Digitalt djupmått är bra till lagerdjupet men då måste det vara
tillräckligt brett så det når över hela vevhuset + lite till så man kan
mäta lagret runt om och se att banan är rakt ibankad.
Själv mäter jag lagerdjupet så gott det går med skjutmått som jag håller mot en rak vinkelhake över vevhuset.
Det finns ändå inga hundradels-shims att köpa så mätningen/uträkningen använder jag för att få ett hum om vilka shims jag ska börja med att prova.
Lycka till !

[kultingen]

Har suttit och försökt mäta djupet i blockhalvorna nu ett bra tag och kommit fram till följande resultat:
Vänster - 18,1 mm
Höger - 18-18.08 mm

Har använt mig av ett digitalt skjutmått som jag placerat ovanpå olika saker jag satt över växellådans kanter. Har testat med massa saker att sträcka över som t.ex. skjuttmått och andra gedigna metallföremål. Har sedan dragit bort metallobjektets tjocklek och på så sätt kommit fram till måtten.
Är det vanligt med så här låga värden eller brukar de alltid vara lite större?

[Viloläge]

Hej igen !

Det kan nog vara normala mått.
Om nya vevaxeln är 36,00 så börja med 0,10 innanför båda lagren
och provmontera med packning och ALLA skruvar DRAGNA.

Om det då känns ett litet spel i sidled som inte syns hade jag nöjt mig,
annars får du minska/öka på ena sidan och prova igen.

Värm lagerringarna med varmluftspistol innan du monterar dom
på vevaxeln så behöver du bara banka för att vara säker på att dom pressar mot shimsen.

Tänk också på att hänga/stödja vevaxeln mellan skinkorna när
du bankar, annars blir den garanterat skev.

[kultingen]

Bra, väntar mig ett nytt vevparti idag eller imorgon så det är väll bara att vänta.
Är det mer effektivt att värma upp lagerringen med gasolbrännare istället för varmluftspistol, eller bildas det "skräp" på lagret då?

[Viloläge]

Jag har bara använt varmluft med lagerbanan hängande på en skruvmejsel som jag sen håller mot vevaxeländan så banan ramlar på plats. Om det inte sotar eller blir så varmt att härdningen förstörs går det bra med gasol. Det går att banka på banorna utan värmning men det kanske sliter onödigt mycket om man nu behöver justera spelet några ggr.

[kultingen]

Jan 23, 2010 18:20:45 GMT 2 Viloläge said:

Addera lagerdjupen t.ex 18.17mm + 18.12mm=36.29mm och dra av vevaxelns mått t.ex 36.05mm då återstår 0.24 mm + önskat spel 0.06mm
=0.30mm + packning t.ex 0,10mm efter pressning=0.40mm =2st 0.20 shims "teoretiskt".

Min erfarenhet är att det i slutändan ändå blir för "tajt" så i ovanstående exempel hade jag börjat med 0.20 shims på ena sidan och 0.10 shims på andra sidan och sedan monterat ihop blockhalvor och vevaxel med packning och dragit åt alla skruvar och "känt" på spelet.

Sitter och ska precis testa första shimsningen, verkar bli ca 0,4-0,5 mm som ska shimsas. Tänkte dock på din beskrivning, visst ska det vara "minus" önskat spel och inte "plus"? Om man tar plus där så beräknas det värdet med i vad shimsen kommer minska, om jag inte är helt trött i huvudet?



Tänkte också på att jag endast har 0.1 och 0.3 mm shims hemma, rekommenderar ni en 0.3 på ena sidan och en 0.1 på andra eller två stycken 0.1 på båda?

[kultingen]

Har nu testat med 0.1 på kopplingssidan och 0.1 på svänghjulssidan. Då snurrade veven väldigt fint men om jag drog lite i den kände jag spel (eller snarare hörde att vevpartiet rörde sig i sidled), jag tror inte jag såg något spel direkt. Men jag tänkte att för att vara på den säkra sidan testar jag också med 0.1 och 0.2 mm på svänghjulssidan.
Med 0.1 och 0.2 kände jag inget glapp, när jag snurrar veven med fingrarna snurrar den ca 3 varv av sig själv efter det.
Så jag borde väll återgå till 0.1 och 0.1 istället för 0.1 och 0.2? Problemet är bara det att min hemmagjorda ramlageravdragare nu lagt av fullständigt, jag kan alltså inte få av lagerbanan (om inte någon sitter inne med något tips). Men visst låter det som om det är för lite glapp med 0.1, 0.2? Får lov och köpa mig en avdragare i så fall och ändra...

[Viloläge]

Hej, det låter som att jag hade bytt tillbaka till 0,1 +0,1 . Ingen du kan låna avdragare av , t.ex moped-firma på orten ? Ta med veven dit och fjäska lite eller skicka frugan

Tack för rättningen av min mattematik, det kanske beror på att jag räknat fel som jag tycker det blir tajt ;D.

Var nere i pannrummet och rotade fram kladdlappen jag gjorde sist och där har jag mätt: höger 18,07, vänster 18,11 sen har jag lagt till packning 0,20 och summerat 36,38. Sen har jag dragit av vev 36,00 och spel 0,06 och summerat 0,32. Under detta har jag noterat att det i slutändan blev höger 0,10 och vänster 0,15 när det kändes bra.

Jag ändrade ursprungsposten med i fall nån mer skulle få för sig att följa den.

[kultingen]

Så där ja, nu artar det sig. Var förbi Biltema och köpte mig en avdragare. Håller nu på med att montera växellådan. Min växellåda verkar vara någon märklig variant, dels har den ett motornummer (9302xxx) som inte verkar vara så lätt att placera och den är fyrväxlad. Sen var växeldrev "1" på drevaxeln utan kanter på undersidan (helt slät) så den vanliga stora distansbrickan passade inte, däremot satt det någon annan bricka som jag nöjde mig med, spelet på drevaxeln blev utmärkt.

Nu har jag bara en liten fundering, när ska jag egentligen montera stödlagret, packboxarna och lagret på mellanaxeln eller vad den heter? Har alltid monterat lagren i blockhalvorna innan jag skruvar ihop lådan men man kanske ska sätta i dom efteråt?

[Viloläge]

Jag monterade också i en 4-växlad låda från Tradera i min Dakota-motor som var 3-växlad innan och jag tyckte också det verkade för svårt med mellanaxelns högra kullager isatt så jag tog ur det och satte i det efter att blockhalvorna var ihopsatta istället.

Se upp bara så du inte vänder motorn så att mellanaxelns vänstra lager-rullar ramlar ur när inget håller fast axeln på högersidan.

P-boxen och vevaxelns stödlager och SGA-låsringen på höger sida monterade jag i förväg för jag tyckte det var lättare att få ihop blockhalvorna när vevaxeln satt fast i högerblocket.

Vevaxelns vänstra P-box och utgående drevaxelns P-box monterade jag efteråt för det känns bra att se att rullarna är på plats tycker jag.

Jag har inte provstartat motorn ännu men den verkar OK och alla växlar går i fint på bänken.

[Viloläge]

Har provkört min motor nu och den går fint, inga missljud. Avgassystem, drev, förgasare är original. Lådan 4-växlad monza, koppling 3-skivig utv 19-69, cylinder 40mm med något höjda spolkanaler. Gör ca 50 - 55 km/h på hastighetsmätaren med 110kg på sadeln och den känns råstark.

Blev din motor tyst, har du provkört ännu ?